魂の乗り物備忘録

原因を探るため、変なＣＤを見てみると・・・
ロービームのみ点灯する場合とロー＋ハイビームを点灯する場合とで、ロービーム用の電源が切り替わっているのでした。

ローのみの場合は、H1からの電流が流れますが、ハイビームにするとB5からの電流がロービームに流れます。（H1はハイビームに流れます）

何故か複雑な回路になってますが、アクセサリ電源（H1）に不具合が生じてもメイン電源（B5/B99）から点灯できるというセーフティーメカニズムでしょうか？

リレー（J45）が電源を切り替える際に一瞬電流が途切れるため、ロービームが点滅するようです。

これは遅延ＯＦＦリレーを使うと簡単に解決できそうです。遅延時間は正確である必要はない（笑）ので、DIY決行です。

いろいろ調べてみると、左のような回路が一般的のようです。

使用部品は、整流ダイオード（1N4148 等）、ショットキーダイオード（30V、1A 程度？）、抵抗（13KΩ）、電解コンデンサ（22μF）、トランジスタ（2SC1815）、汎用リレー（20A以上）、汎用基板等です。

... 素人によるどうでもいい説明を読んだり、隠したりしてみる（笑）。

実際に作ってみました。見難いですが、オレンジで囲んだ部分にショットキー・ダイオードをつけてあります。

回路はヒート・シュリンク・チューブで保護して、配線と一体化しました。

コンデンサーは、最初は 22μF（0.5秒前後）を使ったのですが、後から 10μF（0.3秒弱）に変更しました。

配線は・・・
車体配線図のB1-F2の手前で線を切断し、J45からの（実際にランプを点灯する）出力線を今回追加する遅延リレーのON信号として横取りし、遅延リレーの出力をB1-F2へ戻す（流す）事にしました。

配線を出来るだけ短くしたかったので、遅延回路が使うメイン電源はB1-Bから取る事にしました。

今回いじるコネクターはヒューズBOXの裏、向かって左下にあり、外すのが少し大変でした。

・・・作業前に、バッテリーの－端子を外してあります。

コネクターを外すと下に伸ばせるので、普通の姿勢で作業可能になります。

電源を取り出すB1-Bは、太い赤色の線でした。

コネクタの後ろに付いている赤いキャップを外し、白いプラグの外側の穴（写真左上のオレンジ矢印部分）に細い－ドライバーを差し込むと、金具をコネクタから抜く事が出来ました。

遅延回路＆リレー用の電源線はハンダ付けしました。

今回いじる線は、走行安全性に影響したり電流量が多かったりするので、全てハンダ付けしました。

B1-F2の線は、（多分）グレーで写真の位置にあります。コネクタの１番が空で、その隣の線です。

B1-F2を切断し、奥へ続く線を遅延回路のON/OFF信号線へ、遅延リレーの出力線をコネクタへ向かう線に繋ぎました。

グランド線はボディー（アース強化のページのC20）に接続し、プラグをヒューズBOXに戻しました。

最後にリレー本体を車体に固定して、インストール終了です。

バッテリーを繋いだ後、恐る恐るライトを点けてハイビームにしてみると・・・ロービームが一瞬消える事なくハイビームが点灯しました。

ライトをOFFにする際も、ロービームだけ少し遅れて消灯します。 22μF のコンデンサーを使っていた時はこの遅延が少し気になったのですが、10μF に変えてからは全く気にならなくなりました。

遅延は新鮮な感覚ですが、この手の事に鈍感な人だと壊れたと思うかも。（笑）

これで臆することなくハイビームが使えるようになりました。

これからは眩しい対向車に対して、ガンガン積極的にパッシングできます。（笑）

	原因を探るため、変なＣＤを見てみると・・・ロービームのみ点灯する場合とロー＋ハイビームを点灯する場合とで、ロービーム用の電源が切り替わっているのでした。ローのみの場合は、H1からの電流が流れますが、ハイビームにするとB5からの電流がロービームに流れます。（H1はハイビームに流れます）何故か複雑な回路になってますが、アクセサリ電源（H1）に不具合が生じてもメイン電源（B5/B99）から点灯できるというセーフティーメカニズムでしょうか？リレー（J45）が電源を切り替える際に一瞬電流が途切れるため、ロービームが点滅するようです。これは遅延ＯＦＦリレーを使うと簡単に解決できそうです。遅延時間は正確である必要はない（笑）ので、DIY決行です。いろいろ調べてみると、左のような回路が一般的のようです。使用部品は、整流ダイオード（1N4148 等）、ショットキーダイオード（30V、1A 程度？）、抵抗（13KΩ）、電解コンデンサ（22μF）、トランジスタ（2SC1815）、汎用リレー（20A以上）、汎用基板等です。
... 素人によるどうでもいい説明を読んだり、隠したりしてみる（笑）。抵抗13KΩ固定の実験ではで、コンデンサの容量が10μFだと0.3秒弱、22μFで0.5秒前後、47μFで１秒前後の遅延になりました。本来、抵抗値を（10KΩ以上で）変える事でも遅延時間が変更できるはずなのですが、汎用リレーの動作電流の閾値が高いためか、遅延時間が変化する前にONにならなくなってしまいました。地元の電子部品屋では「Ｙグレード」という感度の低いトランジスタしか置いてませんでした。「ＧＲグレード」を使うと遅延時間が少し長くなるかもしれませんが、汎用リレーのON/OFF閾値の関係で、ほとんど変化ない可能性もあります。ショットキーダイオードは、付けないとトランジスタが壊れます。（実験済み（笑））リレーがOFFになるとコイルから逆起電流が発生するのですが、ショットキーが緩和してくれます。その他に・・・電解コンデンサは＋－がある事、整流ダイオードはハンダなどの熱に弱い事および、トランジスタは静電気に弱い事などに注意が必要です。また、抵抗値を10KΩ以下にすると、トランジスタを壊す可能性大です。つまらないＴＶを見ながら実験していて、電荷を帯びたコンデンサの足を誤ってベースに接触させてしまい、「パァン！」という音と共にトランジスタが爆発しました。・・・よそ見をしてなかったら目に怪我をしていたかもしれません。（笑）
	実際に作ってみました。見難いですが、オレンジで囲んだ部分にショットキー・ダイオードをつけてあります。回路はヒート・シュリンク・チューブで保護して、配線と一体化しました。コンデンサーは、最初は 22μF（0.5秒前後）を使ったのですが、後から 10μF（0.3秒弱）に変更しました。
	配線は・・・車体配線図のB1-F2の手前で線を切断し、J45からの（実際にランプを点灯する）出力線を今回追加する遅延リレーのON信号として横取りし、遅延リレーの出力をB1-F2へ戻す（流す）事にしました。配線を出来るだけ短くしたかったので、遅延回路が使うメイン電源はB1-Bから取る事にしました。
	今回いじるコネクターはヒューズBOXの裏、向かって左下にあり、外すのが少し大変でした。・・・作業前に、バッテリーの－端子を外してあります。コネクターを外すと下に伸ばせるので、普通の姿勢で作業可能になります。
	電源を取り出すB1-Bは、太い赤色の線でした。コネクタの後ろに付いている赤いキャップを外し、白いプラグの外側の穴（写真左上のオレンジ矢印部分）に細い－ドライバーを差し込むと、金具をコネクタから抜く事が出来ました。遅延回路＆リレー用の電源線はハンダ付けしました。今回いじる線は、走行安全性に影響したり電流量が多かったりするので、全てハンダ付けしました。
	B1-F2の線は、（多分）グレーで写真の位置にあります。コネクタの１番が空で、その隣の線です。 B1-F2を切断し、奥へ続く線を遅延回路のON/OFF信号線へ、遅延リレーの出力線をコネクタへ向かう線に繋ぎました。グランド線はボディー（アース強化のページのC20）に接続し、プラグをヒューズBOXに戻しました。
	最後にリレー本体を車体に固定して、インストール終了です。バッテリーを繋いだ後、恐る恐るライトを点けてハイビームにしてみると・・・ロービームが一瞬消える事なくハイビームが点灯しました。ライトをOFFにする際も、ロービームだけ少し遅れて消灯します。 22μF のコンデンサーを使っていた時はこの遅延が少し気になったのですが、10μF に変えてからは全く気にならなくなりました。遅延は新鮮な感覚ですが、この手の事に鈍感な人だと壊れたと思うかも。（笑）
これで臆することなくハイビームが使えるようになりました。これからは眩しい対向車に対して、ガンガン積極的にパッシングできます。（笑）

ロービームの点滅防止 - 遅延ＯＦＦリレー