スロットルのスムージング

前回、スロットルの開閉角度に疑問を抱いて、 スロットルの中身を確認 してしまいました・・・。
結局バルブの作用角度は問題なかったのですが、他の部分が気になってしまいました。
・・・そんな訳で、自己満足チューンアップの実行です。（笑）
（下の手順では無駄があり、MAFセンサー直後の金具を外せばゴムのインテークパイプだけ抜き取れます。）

	ECUのプラグを抜くために、まずバッテリーの−端子を外しました。 端子の金具は作業用手袋で包んであります。 この状態で待つ事約10分・・・待ち時間は、 たぶん５分位でも大丈夫だと思うのですが、 念のため多めに待ちました。 戻すときは、全てのプラグが接続されている事を確認して、 端子を付けた後５分待ち、キーを「MAR」の位置に回して２分待ちます。 私の156は、頻繁にどこかのパーツを外されて、 意味不明な改造を施されてしまい可哀想です。 これが元で、ページのタイトルを「可哀想な156」とする予定だったのですが、 手先が器用な友人が言った「魂の乗り物」というフレーズが妙に耳に残ったので、 軽薄にパクりました。（笑）
	スロットルバルブを外すためには、 直前のゴム系インテークパイプに付いている細かいパーツを外す必要があります。 写真左下（フィルタ側）から順に・・・ １：樹脂系インテークパイプとの接続部の押さえ、 ２：MAFの配線プラグ、 ３：スロットルのワイヤーパイプの押さえ、 ４：ブローバイとの接続部の押さえ、 ５：スロットルボディーとの接続部の押さえ、 ６：ECUの配線プラグ２個、 ７：ECUの配線の押さえ、 ８：スロットルボディーのアース （クリックで拡大画像）
	ECUの配線プラグの接続部は少し特殊で、黒いツメの部分を下に押しつつ、 回りの金属のハンドルを持ち上げると、プラグ全体が上にスライドします。 （クリックで拡大画像） これはプラグ内のピンを傷めないように配慮した構造で、お気に入りです。
	細かいパーツを外した後、 ファイヤーウォール側にパイプ本体を引き抜きます。 パイプを外したら、スロットルワイヤーのパイプを手前に引き抜き、 ゴムのグロメットを下にスライドさせて外します。 パイプを外した後は、 スロットルの右下に付いているアクチュエーターの配線プラグを抜いておくと、 作業が楽になります。 （次とその次の写真参照）
	スロットルボディーは、矢印の先４箇所にあるトルクスネジで止まっています。 トルクスネジは強く閉まっています。 この作業中にネジや工具を落とすと悲惨です。 ラジオを聞きながらボーっとしたり、 しゃべりながらの作業は控えたほうが懸命です。 私はビットの先とネジを１回ずつ落としました。（笑） 偶然、真下のミッションケースで留まっていたり、 一番下のアンダーカバーまで落ちてくれたので助かりました。
	写真上の矢印の先は、アクチュエーターのプラグ接続部分です。 スロットルボディーを外す前にプラグを抜いておきます。 下の矢印はスロットルワイヤーのタイコです。 外側（写真では手前）にスライドして外します。
	スロットルバルブを固定しているネジは、 全閉時にエンジン側を向いています。 このネジを外して軸を回転する（スロットルバルブを開ける）と、 バルブをエンジン側に抜く事ができます。
	加工前の全開状態の写真です。 角や面が、空気の進行方向に対して突き出ています。
	改造ポイント１ オレンジで囲んだ部分を少し削って、 スロットル全開時のバルブの角度を増やします。 削りすぎると強度が落ちそうなので、 軽めの修正に留めます。 気持程度なので、写真も撮りませんでした。
	改造ポイント２ スロットルボディー内の段差（フィルター側とエンジン側の両方）を削ります。 削るといっても、バルブが閉じたときの隙間が増えると困るので、 段差の角を適当に削って、急な凸凹を無くすような 感じに仕上げます。 また、筒の手前部分が結構ザラザラしているので、 これもスムーズに仕上げます。
	改造ポイント３ スロットルバルブのエッジを薄くします。 厚みは多分2mm位あり、全開時には空気が思いっきりぶつかりそうです。
	バルブの加工範囲は、図のオレンジの部分です。 （バルブの下半分は、裏の面を削ります） バルブの円形を崩さないようにするため、 エッジ部分は厚みを少し残す感じに修正します。 これでアイドリング時の微妙な開閉度を狂わさずに済みます。
	いきなりバルブの加工です。 最初に荒めの板ヤスリで角を落として・・・ サンドペーパーの100番くらいから1000番くらいまでを使って、 凸凹を減らして・・・ ゴムとタワシのあいの子のような磨きツール （写真中段のバルブが乗っているヤツ）で表面を磨き・・・ 最後にコンパウンドを掛けて適当に鏡面処理しました。 軸に挟まれる部分が薄くなるとマズイので、 加工の程度は適当です。 また、出っ張りが２箇所あるので、 軸方向に向いていない角を落としました。 加工してわかったのですが、バルブはアルミ製でした。 膨張率をスロットルボディーと合わせるためでしょうか？ 強度を保つために厚くなっているようです。
	ボディーの内側も、バルブと同じような方法で修正しました。 軸とボディーの隙間に削りカスが入るとマズイので、 作業前に軸とその周辺をガムテープでマスキングしました。 筒が深い（自分の根性が足りない）ため、上手く削れませんでした。 全閉時の隙間を増やさないようにするため、 軸周辺を削らないように注意しました。
	バルブ、ボディーともに削りカスをよく落とした後、組み立てます。 バルブの取り付け方向を間違えるとバルブの動きが渋くなり、 全閉しなくなります。（多分、中心軸の位置はオフセットされてます。） ネジは、スレッドを壊さないように注意しながら強めに締めました。 走行中にバルブがズレて閉じなくなると ・・・ペダルを戻しても回転が落ちなくなる可能性があるので怖いです。 「サイクロン」とか「トルネード」とか呼ばれている、 空気の流れを渦巻状に矯正する社外バーツがありますが、 全開状態のバルブに引っかかってしまい、 死亡事故が起きたという話を見たことがあります。 自分はCDAを付けていて、出口が渦巻状だからサイクロンいらないや。 でもMAFセンサー手前の整流構造が風速を落としているような・・・ 写真下段は、加工後のバルブ全開状態です。 光の関係で側面の加工箇所が目立ちますが、 角が取れているので空気抵抗は少ないハズです。 バルブのエッジも鋭角になりました。 ネジの頭や足の飛び出している部分も削りたい所ですが、 強度やメンテナンス性を考慮して、あえて修正しませんでした。
これでエンジンの全開性能が0.5％、加速性能は1.2％アップしました。 ・・・頭の中限定ですが。 空ぶかしの時の吸気ノイズが増したのも、多分気のせいです。（笑）

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